Кольский полуостров

Павел Круглов 30.12.2014

Кольский полуостров

Темно, хотя уже день. Вокруг заснеженные горы. Под гусеницами снегохода глубокий, метра два, снег, а по бокам голые скальные стены. Перевал.

Впереди иногда проявляется и вновь пропадает в метели красный огонёк машины проводника. Главное не уйти с трассы: заблудиться не получится, но можно налететь на камень или свалиться в старое русло ручья. Позади город Кировск, уютно уместившийся у подножия горного массива и берега озера. Не многолюдный, всего с несколькими светофорами на дорогах. Его население обрабатывает апатиты, добываемые здесь же, в Хибинах. Город давно перерос себя; зажатый ландшафтом, он не смог вместить всех приезжающих и рождающихся. И рядом возник ещё один, уже более крупный город с немудрёным названием Апатиты.

Перевал, наконец, остался позади, вот они – Хибины, горный массив посередине Кольского полуострова. Это старые горы, быть может, старее Уральских, им примерно 350 млн. лет. Вершины здесь не высокие, всего 1200 метров над уровнем моря. У подножия протекают ручьи и река. На склонах растут низкие узловатые берёзки и невысокие сосны. В низине, на плато, лес более привычный, защищённый от ветров, сосны и ели распрямились в полный рост.

Метель, сопровождавшая нас весь путь по перевалу, улеглась, на смену ей пришла Тишина. Старые, чуждые своей природой человеку горы много миллионов лет созерцают этот край. Они не обращают внимания на нас, на птиц и зверей, их мысль более глубинна и нетороплива. Это другое измерение, не подвластное и не понятное ни для кого живого.

Хибины (кильд. Умптек) — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст — порядка 350 млн. лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. При этом ни одного ледника в Хибинах не обнаружено. Высшая точка — гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и Часначорр.

Понемногу начинает светать. Солнце ещё месяц будет прятаться за горизонтом, но несколько часов в день будет достаточно светло. Наш путь лежит вдоль гор, через так и не замёрзшую реку, и вверх, чтобы перебравшись через вершины, промчаться по льду Умбозера и оказаться в Ловоозерской тундре.

В горах нет людей, зимний туристический сезон начинается перед Новым годом и длится до марта - апреля, когда начинают сходить снега. Всё это время сюда приезжают покататься на лыжах (возле Кировска есть горнолыжные склоны), любители езды на снегоходах, появляются здесь и упряжки с ездовыми собаками. А сейчас тишина… Редко вдали прокричит птица или треснет на морозе дерево, только бурлящая в низине река приносит оживление в этот мир.

Везде снег, но на возвышенностях выпирают скелеты скалы, на которых хозяйничает ветер, не позволяя снежинкам задерживаться здесь надолго. В таких местах ходишь, как по ковру, по светлому мху – ягелю. На кустиках брусники можно разглядеть чудом уцелевшие с осени мёрзлые ягоды. Деревья прижимаются к земле и не вырастают более полуметра в высоту.

По дороге заскакиваем на спасательную станцию МЧС, где постоянно живет один человек, сменяясь раз в неделю. Работы у него не много, но все же есть. К весне учащаются случаи схода лавин, кто-нибудь нет-нет да и разобьётся на снегоходе. Лагерь МЧС - это три небольших дощатых домика, доставшиеся в наследство от бывшего здесь до середины 70-х поселка горняков. Отопление только печное, из транспорта – снегоход. Сами спасатели, сделали небольшую баньку на берегу реки. В общем, обжились.

Снегоход мчится вперёд, из-под гусениц впереди идущего в глаза летит снежная пыль. Мороз, но так как постоянно находишься на ногах, перенося свой вес, то на одну, то на другую гусеницы, - жарко. Далеко позади остались бледно-синие домики спасателей, лес заметно поредел, вернее это уже не лес, а правильнее будет – лесотундра. Выезжаем в ущелье, слева замёрзшее русло ручья, в небольших проталинах, сквозь которые блестит прозрачная вода. Шум моторов становится сильнее, дорога пошла вверх. Вильнув, исчез в кустах ручей, впереди ещё один перевал.

С каждым метром вверх ветер усиливается. Ехать приходится зигзагом, так как подъём становится крутым. И вот она – вершина. Как и все горы Хибин, эта тоже плоская наверху. Из-под снега выпирает драконьим хребтом скала, по которой стелется позёмка. Отсюда открывается прекрасный вид на скалы и долину между ними, на занесённую снегом тундру, к северо-востоку от гор. Небольшой отдых, и пора по коням. Осталось преодолеть километр вдоль хребта и по расщелине спуститься вниз. Снегоходы замерли перед отвесным, на первый взгляд, откосом, но вот проводник первым рванул ручку газа - и пропал из вида. Ощущение, что он сорвался вниз. Некоторое время его не видно, но вот далеко-далеко внизу снегоход вынырнул. Теперь пора и мне. На медленном газу машина переваливается через край обрыва и, с каждой секундой ускоряясь, устремляется вниз. Тормозить нельзя: занесет; мотор ревет, отвечая на инерцию гусениц.

Уже начинает темнеть, когда лыжи заскользили по снежному насту надо льдом Ловозера. Именно здесь происходили события, описанные в «А зори здесь тихие», здесь снимали одноимённый фильм. Сзади тёмной стеной остались горы, впереди тундра, немного леса и Белое море, всего-то 180 километров по прямой.

Ловозеро – третье по величине озеро на Кольском полуострове. Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы, многочисленные мысы и около 140 лесистых островов.

Ночевали в маленькой охотничьей избушке. Перед сном выходили на улицу полюбоваться северным сиянием. В это время года преобладающий цвет – зеленый, но к весне оно начинает светиться всеми цветами радуги. Завораживающее действие, полностью переносящее за грань реальности!

Дверь, обитая листом железа, не держала тепло, исходящее от небольшой кирпичной печки, так что под утро было довольно прохладно. В голове вертелись строчки Визбора: «Лыжи у печки стоят»… Умылись снегом, вода в ведре, растопленная вечером, превратилась в кусок льда. По машинам!

Через несколько часов выскочили на берег Белого моря. Возле берега лёд уже схватился, но чуть поодаль темнела вода.

Белое море находится на северной окраине западной части России. Это море принадлежит группе морей Северного Ледовитого океана. В отличие от всех остальных арктических морей Белое море расположено к югу от Полярного круга, лишь небольшая северная часть выходит за пределы этого круга. Белое море глубоко врезано в материк. Практически со всех сторон море имеет естественные границы. Лишь от Баренцева моря оно отделено условной линией, проходящей от мыса Святой нос до мыса Канин нос. Белое море практически везде окружено сушей, поэтому оно относится к группе внутренних морей.

Теперь почти всё время - вдоль берега. Изредка попадаются заброшенные и целые тони. Тоня - небольшой сарайчик для хранения рыболовных снастей. Населённых пунктов здесь практически нет, дорог тоже. Летом, когда сходит снег, проехать здесь вообще невозможно: кругом болота. Но зверю здесь вольготно, вдоволь простора и еды, реки полны рыбы. То тут, то там следы: вот путаный заячий, а здесь прошёл волк. Один раз встретились медвежьи, косолапые следы. Не успел, видимо, уснуть, а может, разбудил кто.

Устали руки и ноет спина: почти целый день за рулем снегохода. Уже терский берег, скоро ночлег в селе Варзуга. Природа, как и прежде, несмотря на усталость, радует глаз. Сосны, можжевельники, скалистый или пологий песчаный берег, запах хвои вперемешку с йодом. Терский берег осваивался карелами и новгородцами. С начала освоения переселенцев привлекали рыбные места и леса, богатые пушным зверем. Они основали множество сезонных поселений, которые со временем превратились в постоянные. Все местные поселения ранее принадлежали Соловецкому монастырю, основанному на Соловецком архипелаге, посреди моря. Так было и с Варзугой, в которой у нас и намечен ночлег.

Варзуга, с первого взгляда, обычный посёлок, но в посёлке стоят и действуют четыре церкви: Успенская 1674 г., Афанасьевская, церковь Николая Чудотворца и Петропавловская, а также часовня.

Некогда Варзуга была крупнейшим селом Кольского полуострова. Одно из первых упоминаний о ней содержится в грамоте 1466 года, когда варзужанин Тимофей Ермолаич передал Соловецкому монастырю свои угодья в реке Варзуге и по морскому берегу — ловища и леса.

В ранний период существования Варзуги важную роль в жизни селения играл Соловецкий монастырь, который построил в Варзуге подворье, стал вести в реке лов сёмги, а в марте 1491 года была освящена церковь во имя Святого Николая Чудотворца — покровителя мореходов.

Электричество сюда провели всего несколько лет назад, до этого стояли дизель- генераторы. Отсюда начинается цивилизация. С Варзуги наконец начинается дорога, правда грунтовая, но всё же - и мы пересели на машину УАЗ, «буханка». Первый населённый пункт от неё по дороге на Умбу - село Кузомень. Привлекательно оно самой северной пустыней в мире. Летом здесь проедет далеко не каждая машина, колеса утонут в песке. Раньше, до перестройки, здесь был небольшой аэродром, его покосившееся здание сохранилось до наших дней. Но потом летать стало некому и незачем, рейсы отменили, местные жители сдали на металлолом металлические плиты взлетно-посадочной полосы. Село это сейчас вымирает, местная молодежь почти вся уезжает. А раньше это был районный центр.

В 1575 году в Сотной на Варзужскую волость Василия Агалина указывалось несколько тоней на территории, прилегающей к современной Кузомени: «да по той же реке по Варзуге вверх тоня в Кузомени, тоня в Верхней Кузомени, тоня под сопками по конец Вичаного острова, тоня на нижнем конце и на верхнем конце Вичаного острова».

Недалеко от Кузомени, прямо на берегу моря, стоит часовня Безымянного инока. Несколько сот лет назад рыбаки нашли на берегу выброшенное морем тело неизвестного инока. Были оповещены все монастыри и подворья, расположенные вблизи моря, но они ответили, что из братии никто не пропадал. Инока похоронили, а над могилой водрузили крест. Он был хорошо виден с моря, и рыбаки использовали его в качестве ориентира, молились о спасении в бурю, их молитвы слышал Господь. Таким образом, безымянный инок стал заступником местных поморов, и ему возвели часовню.

Достаточно изучив побережье Белого моря, берём курс на Мурманск. Отсюда до него километров семьсот. Проехали Умбу, тут начинается асфальт. Здесь, кстати, живет один замечательный человек, создатель местного музея. Живёт он на Кольском уже лет двадцать, с тех пор, как женился, но своим на севере так и не стал. Для этого надо здесь родиться… Проезжаем Кандалакшу. Это небольшой город, с замерзающим зимой портом. Во время войны, когда нависла угроза изоляции Кольского полуострова от материковой России и захвата Мурманска, этот порт готовили как замену Мурманского.

Кандалакша – Полярные Зори – Мончегорск – Оленегорск, везде комбинаты, химические, горно-обогатительные, металлургические. Край застраивался в годы индустриальной революции, еще при Сталине. Каждое предприятие градообразующее. Где-то тут и находится выдуманный Володиным подгорский химический комбинат, главным инженером которого представлялся Ильин из «Пяти вечеров». Налево Кола, до Мурманска остались считанные километры.

Мурманск – датой основания считается 4 октября 1916 года. До 1917 года Романов-на-Мурмане, город на северо-западе России, административный центр Мурманской области, крупнейший город, расположенный за Северным полярным кругом. Находится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря. Один из крупнейших портов России. Планы устройства портового города за полярным кругом появились еще в 70-х годах 19 века, но воплощать их стали после начала Первой мировой войны, когда порты Балтийского моря оказались недоступны для торговых судов.

За оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны 6 мая 1985 года Мурманску было присвоено звание Города-героя.

В ходе Великой Отечественной войны Мурманск был главной целью для 150-тысячной германской армии в Заполярье. По расчету немецкого командования, взять город надлежало за несколько суток. Дважды немецкие войска предпринимали генеральное наступление, однако оно провалилось. В общей сложности на город было совершено 792 авиационных налёта, иногда в день авиация бомбила город до 15-18 раз. В результате было уничтожено до двух третей построек. Город выстоял. В его портах разгружались караваны с ленд-лизом, на рейдах ремонтировались боевые суда и подводные лодки, чтобы после короткого отдыха снова пойти в море сражаться с противником.

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. Наша авиация перехватила господство в воздухе, и угроза городу была снята. К концу Великой Отечественной войны город был сильно разрушен. В ноябре 1945 года по решению правительства Мурманск был включён в число пятнадцати городов страны, наряду с Москвой и Ленинградом, восстановление которых объявлялось первоочередной задачей.

Сравнительно молодой город богат историей. Её иллюстрируют памятники, мемориалы, музеи. Побывать в Мурманске и не посмотреть на бывший флагман ледокольного флота СССР атомоход «Ленин» нельзя. Нельзя не посетить памятник морякам, погибшим в мирное время (где установлена рубка атомной подводной лодки «Курск»), мемориал Защитникам Советского Заполярья.

Пора было улетать, напоследок хотелось ещё раз увидеть сияние, но провожала меня неожиданно начавшаяся метель. Дороги замело в считанные минуты, пешеходов сбивало с ног порывами ветра. Ну разве можно любить зиму, длящуюся восемь месяцев в году? Любить морозы и метели, полярную ночь? Холодное лето, без сумерек, проходящее как один день? Нет, наверное, нормальный человек не может так жить. Но как же хочется вернуться в этот суровый, но удивительно красивый край! Повстречаться с его молчаливыми жителями, дышать его морозным воздухом, есть настоящую сёмгу, только что выловленную в реке. До встречи, северная земля!

Кольский полуостров

Задать вопрос

Спасибо!