Путешествие в сумрачный рай

Лада Хорс 29.08.2016

Путешествие в сумрачный рай

Мы подъехали к границе Абхазии глубокой ночью. Проезжая по Олимпийскому кварталу в Адлере, глаз радовала светлая и нововыстроенная территория. Новые дома, дороги, церкви. У меня, даже создалось впечатление, что я, где-то на европейском курорте – Греция, Испания, Португалия. Приятно было понимать, что в России стало так цивильно и красиво. В лучшем жанре курортного рая, был отстроен поселок Весёлое, со всеми олимпийскими объектами. И вот, из этого пафосного места мы подкатились к реке Псоу, где проходит граница с Абхазией. Прошли мы ее быстро. Но вдруг, попав на территорию Абхазии, видим удручающую картину. Свет от российской территории остался позади нас. Полная темнота. Сумрачная зона, как сказал мне мой друг, который сопровождал нас, на переходе границы. И действительно, проехав, несколько километров, у меня появилось тревожное ощущение. Вокруг разрушенные дома, после Грузино-Абхазской войны, которая к слову, закончилась двадцать лет назад.

В августе 1992 г. политическое противостояние между Верховным Советом Абхазии и руководством Грузии переросло в серию вооружённых столкновений в связи с вводом на территорию Абхазии сил Национальной гвардии Грузии. Боевые действия между грузинскими и абхазскими формированиями, которых поддержали многочисленные добровольцы с Северного Кавказа, продолжались с переменным успехом больше года. Стороны конфликта обвиняли друг друга в массовых нарушениях прав человека в отношении гражданского населения. Как установила Миссия ООН по установлению фактов в октябре 1993 года, ответственность за такие нарушения несли как грузинские правительственные войска, так и абхазские силы, равно как и иррегулярные формирования, и гражданские лица, сотрудничавшие с ними. Конфликт привёл к почти полному опустошению обширных районов и массовому перемещению населения. В результате боевых действий сотни тысяч гражданских лиц, в основном грузин, стали беженцами и были вынуждены покинуть свои дома.

Пустынно и уныло. В голову пришли кадры из известного фильма «Сайлент Хилл». Мы ехали долго до места, где должен был проходить наш отдых. В двадцати минутах, от центра Сухуми, находится посёлок Маяк.

Сухум – столица Абхазии, древний город, основанный 2500 лет назад, с очень давними курортными традициями, город приобрел курортный статус еще в конце XIX века, при СССР был одним из самых популярных туристических центров страны, сейчас Сухум возрождается и все активнее претендует на ведущие позиции в Черноморском регионе. Сухум расположен в 110-ти км от границы с Россией на берегу обширного Сухумского залива. Город защищен высокими горными хребтами Кавказа от вторжений холодных воздушных масс, климат здесь субтропический, очень мягкий, перепады температур минимальные, купальный сезон один из самых продолжительных на Черном море – с конца мая по середину или даже конец октября.

Туда-то мы и ехали. Проезжая по ночному Сухуми, нельзя было не заметить, что и в городе, после войны, ничего не изменилось. Обстрелянный дом правительства, обожженные дома, разрушенные территории частного сектора. В темноте ночи, все это смотрелось ужасающе. Ощущение, что война еще не закончена. Мне стало не по себе. Я помню этот город, эту республику, другими. Тридцати лет назад, когда мы с моим отцом приезжали сюда, все было по-другому. Каждый год, летом всей семьей мы посещали этот райский уголок, и наслаждались природой, горами и морем. Многочисленные друзья моего отца приветствовали нас и приглашали, непременно, погостить у себя, не принимая отказа. Лето проходило в радостном настроении, которое дарило нам великолепие гор, невероятно красивой флоры и, конечно же, моря. Море ласковое и теплое ласкало нас своим дружелюбием. А потрясающая выпечка, заставляла мою маму нервничать, как женщину, строго следящую за своим весом и фигурой. Гостеприимство местного народа, потрясало своей искренностью и простотой. Мы заходили во дворы друзей отца, и нас, как самых дорогих родственников встречали хозяева и их многочисленные члены семьи.

Проснувшись утром, я с надеждой, что весь ужас, послевоенной Абхазии мне только приснился, вышла из дома, чтобы оглядеться. Нет. Не приснилось. Разруха, встретившая меня поутру, казалась унылой, но не такой страшной. Пройдя по двору дома, в котором не было живого места от военных обстрелов, я почувствовала ту энергетику, которая была в те далекие годы, когда я с семьей приезжала сюда, насладиться красотой и теплотой здешних мест. Теплота гостеприимства исходила даже от пострадавших от войны домов. Выйдя из двора, я сразу попала в летнее кафе, хозяева, которого были местные жители. Хозяин по имени Абгур, любезно предложил мне кофе. Как заядлый кофеман, я не смогла отказаться от местного произведения искусства. Да, именно, произведения искусства. Много лет я сама варю кофе исключительно в турке, не доверяя этот процесс кофейным машинам. Наверное, потому, что считаю, процесс варки кофе магическим. Когда ты варишь кофе в турке, ты вкладываешь в это душу, сердечную теплоту. Но, за многие годы своего варения, на своей кухне, я так и не достигла того совершенства, которое вам предложит любой абхаз, когда вы придете к нему в гости. Я поняла, что за долгие годы ничего не изменилось в этих людях, по отношению к гостям. Искренняя теплота и приветливость сохранились в жителях Абхазии. Это, наверное, генетически врождённый дар, не досягаемый нами.

Абхазы - один из древнейших коренных этносов Кавказа, язык, культура и традиции которого наиболее близки и родственны северокавказским народам: абазинам, адыгейцам, кабардинцам, черкесам, убыхам. В языковом отношении все они составляют абхазо-адыгскую группу северокавказской семьи языков.

Отпив один глоток этого волшебного эликсира, мне стало уже всё равно, что вокруг унылая картина. Всё поменялось, с выпитой чашкой кофе. Стало ясно, что Абхазия не изменилась. Надо посмотреть на эту сказочную страну под углом того райского уголка, куда стремился каждый житель СССР, а потом и России. И даже сегодня, приезжающих, в этот сумрачный рай природной красоты и естества, довольно много. Россияне не забыли дорогу сюда, несмотря на то, что сервис ярких и гостеприимных курортов Турции заманивает своей исключительностью. И я согласна с теми, кто считает, что отдых в Абхазии не такой уж экономный, по сравнению с Египтом и Турцией, где, почти, за те же деньги, ты получаешь полный пакет счастья в виде услуги «Все включено». И могу отметить, что те, кто привык к «овощному отдыху» под названием «SuperAllinclusive», на заморских побережьях – вам не сюда. Здесь вам не будут, лукаво улыбаться, представители отелей. В вашем жилище не будет собственного пляжа с баром, если вы только не в пансионате. Вас не будут, заискивающе, «облизывать» местные жители. Они просто, по-родственному встретят вас и примут, как дорогого гостя. Удручающая картина разрушенных городов и невосстановленных объектов, может отпугнуть вас, так как привлекательность чужеземного рая, успела вас опьянить. Но! Те, кто выросли в СССР, да и просто знаком с жемчужиной курортов Черного моря – Абхазией, поймет, что чужбина, которая манит, облюбовывает сознание и дарит желание быть счастливым, никогда не заменит нам энергию родственных и теплых отношений. Те же турки, предлагают нам кофе, хитро просчитывая, как бы побольше заработать на нас. И весь их дорогой сервис, кричит о его денежной зависимости от нашего гражданина, а не о дружеском расположении к нам. Здесь всё не так. Передать словами это очень сложно. Проходя по улочкам Гагры, Пицунды и Сухуми, вы оказываетесь не на чужбине. Вы проходите по своим, родным местам. Так как русский язык здесь государственный. В школах образовательный процесс построен по рекомендации министерства образования Российской Федерации. Россия многие годы помогает Абхазии и люди этому благодарны. Местные жители считают себя неотъемлемой частью России. Пусть и в независимой республике. Заурядный, и не вышколенный под западный манер сервис здешнего общепита, не может оставить равнодушным. Вам, как родному предложат все яства местной кухни. Ласкающий прибой, напомнит вам о чем-то родном и теплом. Природа, похожая на сказку, окутает вас своей исключительно божественной красотой. Озеро Рица, например. Всем известное название.

Рица - горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии. Озеро Рица - самое популярное среди туристов место отдыха, одно из чудес природы Абхазии. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. Местные охотники и пастухи знали о существовании озера давно, но впервые оно было нанесено на карту неизвестным автором в 1865 году. В 1895 году с вершины хребта Ацетук его увидел и описал известный русский ботаник, географ и путешественник Николай Альбов. По живописному ущелью реки Бзыбь на высоту 1000м над уровнем моря поднимается самая известная в Абхазии дорога – дорога на Рицу. На пути Вам встретятся и другие достопримечательности – руины Бзыбской крепости IX-X вв., построенная примерно 700 лет назад сторожевая башня Хасан-Абаа, необыкновенный природный «сапфир» - Голубое озеро, водопады Девичьи слезы и Мужские слезы, о которых в народе ходят множество легенд, и множество других удивительных чудес природы и памятников древности. Но самая прекрасная, самая необыкновенная, самая-самая – без сомнения красавица Рица. С этого момента озеро Рица становится туристическим объектом. Вода в Рице настолько чистая, что хорошо просматривается до глубины 8-10 метров. А вот цвет воды меняется в зависимости от времени года. Дело в том, что вода Рицы, в отличие от воды в Голубом озере, «живая». Здесь водится рыба – ручьевая форель и хорошо произрастают микроскопические водоросли - фитопланктон. Кроме того, в озеро впадают две реки – Лашипсе и Юпшара. Прозрачность воды этих рек различается, что приводит к различию в цвете воды самого озера. Весной и летом поверхность озера зеленовато-желтая, а вот осенью и зимой – холодного насыщенного синего цвета. Существует легенда о красавице Рице.

«Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов пасла стадо девушка-красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев - Агепсты, Ацетука и Пшегишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом. Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли злодея, бурный поток понес его в море. За ним побежал Гега, но не смог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему. А братья от страшного горя окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой Рицы».

А что ещё надо для счастья? Погрузиться в теплоту побережья, отведать наивкуснейшей выпечки и шашлыка, вкусить местного вина и созерцать на закат, понимая, что ты, при этом, не на чужой земле. И тебе действительно рады, по-настоящему, от души. Ты дома. Местный ландшафт, усыпанный горными реками и потрясающими ущельями скалистых гор, лишит вас возможности думать о своих проблемах и невзгодах. Здесь время идет по-другому. Здесь есть места, которые мы ищем в Израиле, посещая Иерусалим, реку Иордан и Вифлеем. Храм Иоанна Златоуста, в Каманах.

История Каман тесно связана с именем святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и одного из трех Вселенских святителей. Святитель Иоанн Златоуст, один из трех Вселенских святителей, родился в Антиохии около 347 года. Златоустом святого Иоанна прозвали за небывалое красноречие, привлекавшее к нему не только христиан, но даже еретиков и язычников. В марте 404 года в Константинополе состоялся неправедный Собор, постановивший изгнать святого Иоанна. Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришёл приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус (в Абхазии). Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за всё!» отошел к Господу 14 сентября 407 года в Каманах. После смерти в 407 г. его тело находилось в Каманах, а в 483 году его мощи с большими почестями были перенесены в Константинополь по указу нового императора Феодосия II. Позднее мощи святителя были вывезены в Рим. 26 ноября 2004 года мощи Иоанна Златоуста, по решению папы Иоанна Павла II, были возвращены Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова. В настоящее время мощи Иоанна Златоуста хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Иоанн Златоуст - христианский святой, почитаемый в лике святителей (святой из е пископского чина).

Саркофаг, где эти годы покоился Иоанн Златоуст, находятся в Каманском храме. Рядом с храмом бьет ключом из карстового источника целебная вода, называемая богомольцами святой, исцеляющей от всех недугов. В течение последних двух веков Каманский храм является одним из крупнейших действующих центров паломничества православных христиан.

Храм Иоанна Златоуста, возвышающийся над Западным течением реки Гумисты, относится к XI веку. Изначально храм представлял собой однозальное каменное сооружение без выступающей наружу апсиды, с внутренним алтарным полукружием. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. В конце XIX века он был восстановлен и получил дополнительные пристройки, с севера и с юга были возведены два придела, а с запада - трехэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром. Поляна вокруг храма была окружена каменной стеной, как и в настоящее время.

При возведении колокольни храма в земле был найден саркофаг, высеченный из известняка и весивший около тонны. Считается, что в нем было погребено тело святителя до его переноса в Константинополь. Посетивший в 1884 году Каманы, известный греческий археолог Вризис, подтвердил церковную версию о погребении здесь, в каменном саркофаге в церкви у села Каманы, мощей христианского праведника Иоанна Златоуста. По его утверждению, в одной из европейских библиотек им был найден древнейший пергамент, в котором указаны Каманы, где на пути в Питиус (Пицунду) скончался Иоанн Златоуст. В настоящее время гробница находится в церкви, а место погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества.

Находясь здесь, в Каманах, энергия, окружающая вас, разрушает все законы происхождения зла. Безумная красота природы в сочетании с древним возвышением, в виде храма Иоанна Златоуста, и его совершенной энергией, которая проникает в вашу душу, с первых минут, заряжает вас светом и теплом. И не многие знают, что в это место приезжают пары, которые не могут иметь детей, прося их, стоя, у саркофага Иоанна Златоуста. И надо отметить, что настоятель храма ведет статистику божественного вмешательства. Многие пары возвращаются сюда, чтобы поблагодарить за дар свыше, в виде маленьких ангелочков, фотографии, которых висят у настоятеля на стене. Сюда приезжают и те, у которых родились больные дети. Сила божественного вмешательства помогает исцелить от недуга или улучшить состояние. Я на себе ощутила волшебство этого места. Приехала я сюда с чудовищной головной болью, которая начала меня мучать ещё ночью. Мне не помогало ничего. Сарказм насчет местного вина был неуместен, так как я могу выпить только один бокал. Промучившись всю дорогу, не показывая своего недуга моим спутникам, я поднялась в храм. Подойдя к саркофагу, и немного постояв, положа руку на его край, я вдруг, поняла, что боль улетучилась. И мне стало легче. Об этом месте с неохотой рассказывают турагентства, стараясь умолчать или вообще игнорируя. Им же выгоднее вас отправить подальше и подороже. На землю обетованную, например.

И конечно, нельзя забывать о Новом Афоне. Курортный город в Абхазии, не имеющий себе равных по красоте природы и удивительному уюту, это истинный земной рай, место из разряда тех, что сохраняешь в своей душе на всю жизнь.

Новый Афон находится в 80 км от границы с Россией, в 21 км от столицы – Сухуми. Горный рельеф создает здесь особый микроклимат с умеренной влажностью, минимальными перепадами температур, как в течение суток, так и в разные сезоны, в жаркие летние дни морские бризы освежают воздух, количество солнечных дней здесь максимально для всего региона. Новый Афон – настоящий флористический заповедник. Вдоль улиц и аллей курорта высажены величавые столетние кипарисы, ажурные эвкалипты; ближе к морю, вы увидите множество пальм, магнолий, олеандров; в садах местные жители культивируют мандарины, лимоны, лавры, гранаты, инжир, хурму. Над городом возвышаются зеленые шапки Кавказских гор. Отдых в Новом Афоне больше всего понравится тем, кто стремится избегать суеты крупных городов и шумных развлечений, привык сочетать пляжный отдых с интересными экскурсиями и спокойными прогулками. Курорт Новый Афон располагает к размеренному отдыху. Город вытянут вдоль моря, по всей его протяженности идет широкая пляжная полоса, что позволяет быстро попадать на пляж практически из любого района города. Пляжи галечные, их протяженность огромна и проблем с перенасыщением людьми никогда не бывает. Море чистейшее. В Новом Афоне находятся достопримечательности всемирной значимости. Одна из крупнейших на планете пещер. Великолепный архитектурный шедевр - Новоафонский мужской монастырь, имеющий большое духовно-историческое значение. В средние века Новый Афон был столицей Абхазского царства и носил название Анакопия, по сей день сохранились части древней Анакопийской крепости на вершине Иверской горы. Лучшее место для прогулок в Новом Афоне – это центральный курортный парк, заложенный ещё в конце XIX века.

Мест в этом раю множество, где хочется побывать. Я, при всём желании не смогу описать. Абхазия – это не только море и шашлык. Это безграничные просторы красоты гор, монастырей, храмов и святых мест, озер и рек, окунувшись в энергию которых, мы перерождаемся. Вся эта энергия, как эликсир времени, с помощью которого мы молодеем и очищаемся.

Мои ощущения от жителей были переменчивы, так как огромный наплыв отдыхающих женщин из России, не заставил долго ждать местных ухажеров. Они стеклись, в наш тихий и уютный уголок, через несколько дней после нашего приезда. Радость от огромного выбора девушек и женщин, была непередаваема. И конечно, меня не обошло это проявление кавказского гостеприимства и галантности со стороны абхазских мужчин. Как пчёлки, окружив своим вниманием, жужжали абхазцы про моё «сверхъестественное происхождение», что доводило меня до приступов смеха. Но в основном всех женщин приводил в экстаз такой напор галантности и обходительности абхазских мужчин. Женщины, буквально таяли, от этих горячих горских мачо. Утопая в комплиментах и красивых ухаживаниях, они, забывая обо всём на свете, уезжали со своими ухажерами, в закат, чтобы провести незабываемую ночь на берегу лазурного рая. Наверное, это то, что им было необходимо, чтобы почувствовать себя по-настоящему, счастливыми. Они приехали за сказкой и незабываемым отдыхом. И многим, такие романтические приключения, были необходимы, в силу их неустроенной личной жизни дома. Они оказались в раю, о котором мечтали долгими холодными вечерами. Раю, где до сих пор отключают свет и воду. Где следы войны, можно заметить на каждом углу. Сами люди вдохнули в меня уверенность в завтрашнем дне. Люди, которых несправедливо называют, несуществующим племенем, смогли сохранить ценность семьи и родства. В этом забытом раю, нет детских домов и домов престарелых. Почтительное уважение и отношение к старшим, остаётся в этом обществе законом. Пожилым людям почёт везде и всегда. Любовь к детям, возвышает их над всем новым веянием, принесённым к нам с Запада. И воспитание, пока ещё, сохраняет уверенность в том, что дети не превознесут порок, как данность свыше. Мое знакомство с семьёй хозяина кафе, которое находилось у моего дома, дало мне многое понять и принять для себя важные решения. Семья, которая отнеслась ко мне, как к святой женщине, только потому, что у меня четверо детей, с которыми я приехала к ним в местечко. Самый лучший кусок был мне и моим детям. Для меня всегда освобождался стол в беседке, невзирая на огромный наплыв отдыхающих, и отсутствие мест. Мама хозяина, завидя меня издалека, тут же шла варить кофе. Всё это не могло оставить меня равнодушной к этим добрейшим людям. Люди, донесшие с Советских времен отношение к нам, как к родным. Мне, к концу нашего пребывания, стало ясно, как никогда – ничего не изменилось, спустя тридцать лет. Архитектура повреждена, но не души и сердца. Ощущение дежавю. Вкусная выпечка, которая теперь меня заставляла нервничать, как когда-то мою мать. Аромат её зомбировал, и стойкость теряла силу. Воздух гор и море, опьяняли своим совершенством. А люди – народ, у которого есть чему поучиться. Всё, как тогда.

Жители маленького сумрачного рая остались теми, которыми и были много лет назад, невзирая на их политическую ущербность; общую экономическую неустроенность; невозможность конкурировать с курортами Европы и Востока. Их не изменила отдёленность. Всё та же, внутренняя теплота, заботливо окутала меня и моих детей. И сказочный мир природы, который принимает вас с первых метров прохода через границу, не может конкурировать ни с чем. Всё живое и настоящее. Все наше, а не заморское. Конечно же, причина, по которой вы обязательно должны сюда приехать - ощущение домашнего уюта везде и во всём. Чтобы это всё прочувствовать – надо ехать. Просто, взять билет и поехать.

Путешествие в сумрачный рай

Задать вопрос

Спасибо!